Как сделать встроенную кухню своими руками

Изготовление своими руками кухонной мебели, тонкости процесса

Чтобы самому сделать качественный гарнитур так, что кухонная мебель своими руками изготовленная станет предметом особой гордости, увековеченным фотографиями, необходимо как минимум иметь представление о том, с чего начать. Предлагаем ознакомиться с этапами работы и что для этого потребуется.

Выбор материала

Материалы для изготовления кухонной мебели своими руками должны максимально соответствовать условиям дальнейшей эксплуатации гарнитура. Что вы планируете использовать для корпуса мебели:

  • деревянный вариант из массива – классика жанра;
  • из ДСП – бюджетный;
  • из старой мебели при должном умении может оказаться практически бесплатным, не считая затрат на новые крепежи и фурнитуру.

Чтобы из материалов вы ни условились взять за основу для изготовления мебели, перед началом работы обязательно изучите инструкции, как сделать предметы гарнитура именно из этого материала. Везде есть своя специфика для каждого из видов мебели.

Тип материала Особенности Достоинства Недостатки
Массив дерева Натуральный, экологичный материал с уникальной текстурой и цветом. Прочный— в зависимости от типа породы срок эксплуатации от 15 лет до нескольких десятков. Материал чувствителен к перепадам влажности и температуры. Требует обработки пропитками, антисептиками всех деталей.
ДСП Плотность европейских образцов превосходит отечественные образцы. В составе больше клея и парафина. Бюджетный вариант материала, легко поддается обработке. Из него легко выкроить детали. При низком качестве может иметь низкую прочность и источать неприятный запах.
ЛДСП Поверхность покрывается защитной пленкой в процессе производства (ламинируется). Дешевле МДФ, устойчив к жестким условиям эксплуатации. Если влагостойкий слой наносился кэшированием, то пленка может отставать.
МДФ Плотность может превосходить натуральную древесину. Превосходит ДСП в плане прочности и гибкости. Удобен для формовки. Подходит для декоративных элементов. Требуется покраска, дороже ДСП.
Гипсокартон Представляет собой лист из слоев строительной бумаги с прослойкой из гипсового теста с различными добавками. Практичен, устойчив к нагрузкам, долгий срок эксплуатации конструкций. Возможно изготовление самых разных конструкций. Хрупкий, может треснуть в процессе работы. Не предназначен для очень большого веса.

Определившись с материалом, из которого будете делать мебель для кухни своими руками, тщательно подойдите к выбору непосредственно на месте.

Массив дерева должен иметь равномерный, плотный рисунок годовых колец. Обязательно убедитесь в отсутствие трещин и сколов, расслоения волокна. Избегайте древесины с сучками. В дальнейшем этот дефект материала отразится на качестве деталей.

Дерево-стружечные плиты должны быть ровными, без дефектов. Не берите излишне тонкие листы, так как каркас короба мебели будет нести достаточную нагрузку. Если есть защитная пленка, то лучше брать именно ламинирование, а не кэшированный вариант. Идеальный вариант – МДФ.

Кухонная мебель своими руками из гипсокартона может стать отличным вариантом, так как давно изготавливают влагостойкие листы. Сделанная из этого материала мебель может стать настоящим украшением вашего дома. Однако, этот материал требует наличие деревянного или другого каркаса, на который будет крепиться металлический профиль и детали.

Работа для настоящего мастера: делаем встроенную кухню своими руками

Уместить стандартный гарнитур в нише или в кухне со сложной и не всегда удачной планировкой довольно трудно. В этом случае лучше всего выбрать встроенную мебель, точно соответствующую размеру свободной площади и требованиям хозяев. Такие кухни собираются на манер шкафов-купе, где все системы хранения и механическая фурнитура крепятся в основном к стене и вертикальным перегородкам, а снаружи просто закрываются привычными фасадами. Вот только составление проекта и изготовление гарнитура под заказ потянет на серьезную сумму. В то время как придумать и собрать такую мебель можно и своими руками.

Начинаем с планировки

Поскольку встроенная кухня полностью интегрируется в существующее помещение и перестановке уже не подлежит, необходимо заранее продумать место для установки всех основных элементов, чтобы пользоваться ею было удобно. Здесь на помощь придет классический рабочий треугольник, предписывающий размещение на равном расстоянии трех зон кухни:

  • Хранение (шкафы, холодильник);
  • Обработка продуктов (разделочный стол, мойка);
  • Приготовление (варочная поверхность, духовой шкаф).

Но поскольку встраивать гарнитур зачастую приходится на маленькой площади, не подразумевающей наличие отдельного острова, треугольник может вытянуться в линию. Никакого нарушения в этом не будет, ведь небольшое расстояние между основными зонами также позволяет оптимизировать работу хозяйки на кухне. Но направление ее передвижений во время готовки должно подчиняться тому же порядку.

Учтите, что и техника на такой кухне будет по большей части встроенной, поэтому прежде чем изготавливать своими руками саму мебель, следует закупить или хотя бы точно определиться с моделями духового шкафа, посудомоечной и/или стиральной машины, холодильника. Под них нужно будет подготовить специальные ниши в соответствии с габаритами встраиваемой техники, а также особенностями ее подключения к коммуникациям кухни. На этом же этапе можно подобрать конструкцию раковины и варочной панели. Но это уже в большей степени относится к столешнице, так что тут некоторые отклонения от первоначальной задумки не станут критичными.

При составлении проекта кухни заранее следует продумать размещение дополнительной подсветки в рабочей зоне, а также розеток для подключения встроенных или переносных электроприборов. Всю проводку нужно будет проложить своими руками еще на стадии ремонта.

Проект должен учитывать и стиль будущего интерьера вашей кухни. Это отразится на цвете, форме и материале изготовления фасадов для шкафов. Впрочем, по последнему пункту выбор невелик: либо вы будете делать их своими руками из ламинированного пластиком ДСП (МДФ), либо из массива дерева, если есть такая возможность.

Снимаем мерки

Дальше начинается самый важный момент подготовки – поэтапный замер кухни. Измерять нишу, в которую будет встроен мебельный комплект, необходимо особо тщательно: с точностью до миллиметра и в нескольких контрольных точках. Зачастую снятие мерок выявляет огромное несовпадение расстояния между стенами вверху и внизу, кривизну углов, подтверждая, что у нерадивых строителей и параллельные линии пересекаются. Все это необходимо учесть при изготовлении встраиваемой мебели для кухни своими руками и постараться максимально нивелировать недостатки помещения, чтобы потом не пришлось обрезать правильные, но не помещающиеся одним уголком фасады шкафов.

К расчету принимают минимальный размер ниши – только в этом случае встраиваемая кухня встанет в отведенное ей пространство. После этого вся длина гарнитура делится на нужное количество шкафов, чтобы получить требуемые габариты отдельных секций. Здесь лучше придерживаться стандартной ширины (30, 45, 60, 80, 90, 120 см) или хотя бы постараться сделать все элементы одинакового размера. Тогда собранный своими руками гарнитур будет смотреться органично. Обязательно оставьте зазор в 2 см справа и слева от боковин мебели до ограждающей стены кухни – это позволит беспрепятственно открывать створки крайних шкафов и не цеплять ящиками отделку.

Не забудьте точно высчитать высоту рабочей поверхности, а также расстояние от нее до верхнего ряда, чтобы определить размеры отдельных элементов гарнитура. Обычно столешница (а значит, мойка и варочная панель) располагаются на высоте 85 см от пола. Но если у хозяйки нестандартный рост, лучше внести изменения в конструкцию кухни ради ее удобства. Расстояние между нижней кромкой навесных шкафов и поверхностью напольных тумб также можно выбирать произвольно. Стандартом же считается зазор в 60 см. Готовый проект лучше всего перенести в специальную компьютерную программу (Google SketchUp, Sweet Home, Кухонный конструктор, Pro100).

С помощью установленных программ или онлайн сервисов будет проще построить чертежи отдельных элементов и составить спецификацию для цеха раскроя мебельных плит. Да и в последующей сборке она пригодится.

Фурнитура

В отличие от модульных шкафов, функциональность встроенной мебели в большей степени завязана на внутренние системы хранения. Так что закупленная фурнитура вполне способна внести свои коррективы в изначальный проект. Для хорошей и удобной кухни понадобятся:

  • Телескопические системы полного выдвижения для ящиков нижнего ряда (желательно с доводчиками и амортизаторами), тандембоксы.
  • Сушилка для посуды – стационарная или механическая, но обязательно с поддоном для сбора воды.
  • Сетчатые корзины для кухни, также желательно выдвижные.
  • Волшебный уголок – раскладная система полок и корзин специально для угловых модулей.
  • Лифты для верхнего ряда шкафов, позволяющие опустить полку целиком, как бы она ни была нагружена, и вернуть ее на место.
  • Подъемные механизмы для навесных фасадов кухни.
  • Внутренние рейлинговые системы – на них можно расположить дополнительные полочки, сетки, крючки и держатели.
  • Двухуровневые корзины для узких шкафов-бутылочниц.

Из стандартных видов фурнитуры для встраиваемой кухни понадобятся:

  • Накладные регулируемые петли – по паре на каждую распашную створку;
  • Телескопические направляющие – опять-таки по две на каждый выдвижной ящик;
  • Ножки-опоры для днища напольных тумб – по 4 шт. на каждый стандартный модуль и 6 для широких двустворчатых шкафов;
  • Регулируемые навесы и шина для крепления верхних ящиков кухни, если они изготавливаются отдельными модулями.

Раскрой и сборка

Конечно, при определенных навыках подготовить стоечные панели, полки и фасады для кухни можно и своими руками. Но гораздо проще отдать небольшую сумму за профессиональный раскрой листов, а на выходе получить абсолютно одинаковые элементы будущих шкафов с точными размерами и уже обработанными кромками. Здесь экономия может оказаться неуместной и отрицательно отразится на результате, так что не стоит самонадеянно отказываться от простых и не слишком дорогих услуг.

Тем не менее вам следует своими руками подготовить карту раскроя листов ДСП для кухни (это тоже можно сделать с помощью компьютерных программ Базис-Раскрой или Cutting), причем постараться максимально оптимизировать раскладку, чтобы уменьшить количество листов и отходов после нарезки. Фасады шкафов и столешница заказываются отдельно, особенно если нужно сделать дверцы с филенками или другим рельефным декором. А для рабочей поверхности и вовсе понадобится купить панель ДСП толщиной около 38 мм с дополнительным водоотталкивающим покрытием.

Когда все элементы кухни будут закуплены и доставлены, вам останется лишь собрать «конструктор». Но для работы своими руками понадобится приличный набор инструментов. Правда, большинство из них всегда найдется у хорошего домашнего мастера, а недостающие можно будет взять в аренду. Главные помощники в предстоящей работе:

  • Мощная дрель или даже перфоратор, если у вас на кухне бетонные стены;
  • Шуруповерт – обычной отверткой здесь не обойтись, потому что крутить придется много;
  • Электролобзик;
  • Болгарка – некоторые элементы зачастую приходится нарезать из цельного металлопрофиля;
  • Уровни – желательно одновременно использовать и простой пузырьковый, и лазерный.

Придется изрядно потратиться и на крепеж. Кроме шурупов понадобятся конфирматы, мебельные стяжки и анкерные болты для надежной фиксации элементов кухни непосредственно в стене.

Собственно сборку удобнее выполнять снизу вверх, прикручивая к стенам опорные уголки, консоли, фурнитуру и системы хранения. Если того требует проект кухни, можно сперва закрепить вертикальные стенки-перемычки, которые будут разделять линию шкафов на отдельные сегменты. Когда внизу собран весь «скелет» гарнитура, переходят к монтажу верхнего ряда. В результате встроенная мебель должна выглядеть как заполненная полочками, корзинами и ящиками ниша в стене.

Будет полезно:  Как установить вытяжной вентилятор на кухне

Дальше необходимо подготовить фасады для кухни:

  • Сделать разметку и закрепить петли на дверцах;
  • Просверлить отверстия для установки ручек;
  • Навесить фасады на вертикальные перемычки мебельной стенки и отрегулировать их взаимное расположение.

Осталось только положить на нижний ряд шкафов столешницу, закрепить ее и закрыть щели у стен плинтусом. На этом же этапе устанавливается бытовая техника, а в завершение на дверцах крепятся ручки – и ваша кухня своими руками готова.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

Ваш репост изменит интернет 🙂

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Оригинальная кухня своими руками

Процесс изготовления кухни, построенной на базе металлического каркаса.

Сложно спорить с утверждением, что от качества кухни и удобства её использования во многом зависит благоприятная атмосфера в доме, а опытные хозяйки добавят, что хорошая кухня — это ещё и сбережённые нервы. Поэтому вопрос, как самостоятельно сделать кухню, всегда остаётся актуальным.

Будет полезно:  Красивые калитки из металла своими руками

Выбрать заводскую, готовую кухню не так просто. Может не понравиться дизайн, расцветка, функционал, или кухня просто не вписывается в сложную конфигурацию помещения (углового и т.п.). Поэтому многие предпочитают засучить рукава и заняться изготовлением кухни самостоятельно.

Разработку кухни я начал с изучения предмета. Кухня состоит из нескольких основных частей. Это — каркас, механизмы выдвижных ящиков, фасады, столешница, встроенная бытовая техника и оборудование.

Т.е. каркас, по сути, является базой любой кухни, на который затем навешиваются/крепятся остальные элементы. Поэтому от выбора материала каркаса —«фундамента» всей конструкции, во многом зависит общий срок службы кухни.

Каркас стандартной кухни обычно делается из ДСП или ЛДСП (древесно-стружечная плита или ламинированная древесно-стружечная плита).

Не всем нравятся (с точки зрения долговечности и надёжности) «прессованные стружки», особенно, если предполагается установка тяжелой каменной столешницы.

На этот случай есть ещё один вариант «кухни на века» это — строительство оригинальной монолитной кухни , набирающей популярность в последние годы. Но данная технология, из-за наличия «мокрых» процессов, трудоёмкости и большого веса итоговой кухни, подойдёт не всем.

Забегая вперёд, скажем, что пользователь захотел поставить гранитную столешницу весом около 300 кг. Поэтому himch, рассмотрев все «за» и «против» различных вариантов, остановил свой выбор на прочном кухонном каркасе из оцинкованного стального профиля 42х42 мм (его ещё называют монтажной траверсой).

Такой кухонный каркас фактически собирается по принципу конструктора из деталей заводского изготовления.

На первом этапе требуется лишь распилить профиль по нужным размерам.

Я решил не экономить и использовал «брендовый» профиль известной фирмы. Одним из преимуществ этого профиля, помимо качества стали, является то, что на внутренней поверхности профиля есть зубчики, за которые отлично цепляются крепёжные элементы.

Также шаг зубчиков в 1 мм задаёт точность, с которой можно произвести сборку каркаса. Еще один плюс этого каркасного профиля — для сборки нужно использовать только набор обычных инструментов — гаечный ключ и отрезная пила по металлу.

В процесс сборки любой элемент металлического каркаса можно легко открутить, передвинуть, сдвинуть, что хорошо упрощает монтаж.

Выбрав этот вариант, сначала рассчитываем параметры каркаса, которые зависят от размеров покупных фасадов. Встраиваемая техника выпускается стандартных габаритов, которые (также как и размеры фасадов) можно посмотреть на сайте изготовителя.

Не забываем, что встраиваемая духовка монтируется внутрь каркаса, на опоры, а посудомоечная машина просто ставится внутрь каркаса как шкаф.

Только прикинув, где и как будет стоять бытовая техника, а также рассчитав все размеры кухни, высоту, глубину и другие параметры каркаса, переходим к нарезанию профиля.

Для функциональности кухни himch советует в её нижней части всегда устраивать выдвижные ящики и только в одном месте — под мойкой, устанавливать дверцу.

Идём дальше. Напилив профиль, приступаем к сборке каркаса, который представляет собой две рамы — заднюю и переднюю.

Вертикальные профили делят каркас на секции, а также служат опорой для горизонтальных связей между рамами, к которым привинчиваются механизмы ящиков. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса заднюю раму я прикрепил к стене.

Следующий шаг — выставляем строго по уровню все части каркаса, направляя вертикальные профили с шагом, кратным 0.6 и 0.9 м (согласно с разработанным проектом этой кухни).

По словам пользователя, благодаря качественным крепёжным элементам каркас получился очень жестким даже без горизонтальных связей, только за счёт того, что его привинтили к стене.

Собрав каркас, переходим к установке бытовой техники. Сначала himch поставил посудомойку.

Под машинку отвели отдельный модуль и закрепили её к вертикальным стойкам при помощи 2-х металлических уголков.

Духовку поставили на полки, сделанные из двух профилей, положив на них жестяной экран, который шёл в комплекте к духовке, и закрепили технику с лицевой стороны четырьмя саморезами.

После того как технику установили, переходим к третьему этапу – монтажу механизмов выдвижных ящиков.

Ящики, ради экономии времени, я решил сделать из ДСП.

Для этого на месте их покупки, прямо в строительном гипермаркете, ДСП нарезали в размер для дна и задней стенки ящиков.

Кромкование торцов пользователь сделал при помощи утюга. После того как ящики собрали, саморезами с буром по металлу, выдвижные механизмы прикрутили к профилям.

Как производилась сборка, наглядно демонстрируют следующие фото.

Прикручиваем, используя предусмотренные отверстия, к вертикальным стойкам кронштейны.

Крепим на них горизонтальные связи с прикрученными выдвижными механизмами.

На этом этапе необходимо произвести тщательное выравнивание профилей с выдвижными механизмами, т.к. небольшое отклонение от горизонтали приведёт к тому, что ящики будут туго закрываться или их перекосит. Чтобы выставить всё в 0, пользователь использовал два пузырьковых уровня и лазерный нивелир. Работа отняла время, но благодаря тому, что все элементы можно открутить, процесс значительно упростился. Делаем это так: ослабляем гайку, постукиваем по профилю резиновой киянкой, для его перемещения и, выставив «горизонт», затягиваем гайку.

Могу сказать, что работать с металлическим каркасом очень удобно. Всё легко регулируется, ничего не сломаешь. После затягивания саморезов выдвижные механизмы намертво фиксируются.

Также скажем, что поначалу при открывании и закрывании ящиков шум от работы механизмов передавался на металл каркаса, но после того, как установили фасады и столешницу, этот неприятный эффект исчез.

Для удобства регулировки профилей по глубине himch пошёл на такую хитрость — отрезал траверсу на 2 см короче, чем необходимо.

Это дало большую свободу действий.

После выравнивания всех ящиков переходим к монтажу фасадов. Чтобы упростить себе задачу по разметке, приобретаем специальные шаблоны, которые устанавливаем на ящики в местах крепления фасадов.

Фишка шаблона — острые стальные выступы. Прикладываем фасад к ящику, легонько ударяем по нему кулаком, и с внутренней стороны остаются отметки/места под установку крепежа. Далее прикручиваем крепёж к фасаду, прижимаем, надавливаем и защелкиваем его.

Аналогично действуем с остальными фасадами. На этом этапе работ кухня стала больше походить на законченное изделие.

Выходим на финишную прямую — установку гранитной столешницы.

В самом начале мы упоминали, что столешница весит почти три центнера. Чтобы она не треснула при дальнейшей эксплуатации из-за возможного перекоса (т.к. площадь опоры на металлический профиль хрупкого материала невелика, и возможны отклонения опорной поверхности от горизонтали), himch сделал следующее. Перед установкой столешницы, для создания надёжной базы, зашил каркас аквапанелью (цементной плитой, армированной стеклосеткой).

Для крепления аквапанели я не использовал шурупы, а просто приклеил её. Листы склеивал стык в стык. Клей должен держать намертво. Затем я приклеил на аквапанель столешницу. Т.к. её длина 4500 мм, то столешницу изготовили из трёх частей.

Вырезы в рабочий поверхности под варочную панель и мойку в аквапанели сделали коронкой, предназначенной для работы по кафельной плитке и затем довели проём пилкой для гипсокартона. Варочную панель зафиксировали штатным крепежом и силиконом, мойку посадили просто на силикон, а под бортиком столешницы приклеили светодиодную ленту.

Я долго изучала разные форумы, читала, выбирала, из чего сделать кухню. Увидела эту тему и поняла: это — то, что я хотела!

Воспользовавшись наглядной и подробной инструкцией от himch, Na1ta приступила к расчётам по раскрою металла и ДСП на ящики, выбору фасадов и т.д. Что в итоге у неё получилось, демонтируют следующие фото.

Осталось только закрыть металлическую планку верхним и нижним карнизом, а также задекорировать самоклеящейся кромкой под «дерево» вертикальные стойки.

И в завершении материала приведём примерную смету кухни на металлическом каркасе от himch, размером 700х4500 мм (в долларах США на 2013 год). Без учёта верхних шкафчиков, которые ещё предстоит сделать.

  • Каркас – 500;
  • Столешница – 2000;
  • Фасады – 800;
  • Механизмы – 1000;
  • Прочие расходы – 300.

Итого: 4600 $ (129 000 рублей по курсу на февраль 2018 г.)

В этой теме можно найти всю информацию по изготовлению кухни своими руками на металлическом каркасе. В разделе на FORUMHOUSE «Мебель для кухни и столовой» собрана вся необходимая информация по проектированию, изготовлению и выбору кухонной мебели.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Как своими руками сделать кухонный гарнитур?

Эти средства можно потратить на более дорогие и красивые фасады. Отказавшись от помощи специалистов, можно собрать гарнитур, который в максимальной степени соответствует желаниям хозяина.

Изготовление кухни своей мечты: разновидности

  • Линейная. Самая простая. Используется в длинных комнатах. Весь гарнитур идет вдоль одной стены. Как правило, применяется на узких кухнях.
  • Угловая. Очень компактный и сложный вариант. С такой планировкой очень важно правильно рассчитать угловые модули, в которые чаще всего помещают мойку. Учитывать приходится все неровности интерьера комнаты.
  • В форме буквы «П». Такая конструкция может использоваться в просторных комнатах. Избыток пространства занимается функциональными модулями. В центре можно даже расположить обеденный стол.
  • Полуостровная. Часть гарнитура в такой планировке может выступать в виде барной стойки или рабочей поверхности. Выглядит очень стильно и эффектно.

Особенности взаимного расположения

При выборе варианта планировки кухни следует учитывать некоторые особенности. Связаны они со взаимным расположением различных ее модулей. Ниже приведен список ключевых правил.

  • Нельзя располагать газовые трубы и гибкие шланги над или под коммуникациями водопроводной системы.
  • Газовая плита или варочная поверхность должны стоять на расстоянии 1,5—2 м от магистральной газовой трубы.
  • Мойка и газовая труба удаляются друг от друга на расстояние в 50—80 см.

Последнее особенно важно в угловых компоновках. В них не должны находиться мойка и газовая плита сразу по обе стороны от углового шкафа. Всегда есть вероятность того, что хозяйка зальет водой горящую газовую горелку или положит на нее полотенце.

Общая последовательность действий по проектированию

  • выбирается материал, из которого будет выполняться каркасная часть изделия;
  • выбираются материалы для изготовления самых дорогих элементов гарнитура — фасадов и столешницы;
  • определяются конкретные модели изделий из фурнитуры, таких как ручки, петли и механизмы закрывания дверей.
  • замеряются размеры комнаты, в которой будет размещена мебель, учитывая при этом требования безопасности и удобства;
  • создается проектная схема, на которой точно указывается расположение всех модулей (шкафчики, ящики, тумбы, мойка, плита);
  • желаемые размеры модулей гарнитура приводятся к физическим размерам (размеры комнаты, толщина материала, расположение воздуховодов, труб и подводки).
Будет полезно:  Можно ли покрасить кафельную плитку на кухне

После выполнения этих этапов можно приступать к сборке.

Выбор материалов

Материалы несущих модулей

Большая часть несущих элементов будет скрыта за фасадами и под столешницей. Самым дешевым и распространенным на сегодняшний день является древесно-стружечная плитка с ламинированным покрытием (ЛДСП). Она очень хорошо сочетается с любыми материалами фасадов. При этом имеется огромный выбор декоративных покрытий. Максимальная длина не может превышать 3,5 м. Такой длины вполне достаточно для изготовления любых модулей.

Толщина ЛДСП выбирается следующая:

  • 16 мм — для боковых стенок и полок;
  • 18 мм — для основания нижнего ряда тумб;
  • 10 мм — для декоративных вставок.

Столешницы могут быть созданы из ЛДСП толщиной 24–32 мм. При достатке средств можно использовать более дорогие материалы: искусственный камень, акрил, стекло, природный камень. Существуют даже варианты укладывания декоративной плитки на поверхность ее функциональных зон.

Фасады и фурнитура

Лицом кухонного гарнитура являются фасады. Их основная функция — это эстетика. Самый распространенный материал фасада на сегодняшний день — это МДФ. Выполненные из экологически чистого материала, они покрываются различными декоративными пленками, которые формируют цвет и фактуру. Экономить на этом материале не стоит. Нет ничего страшного, если от всего бюджета его доля составит более половины общей суммы.

Если фасады выполняют декоративную функцию, то фурнитура в основном выполняет функциональную. Исключением являются ручки — они должны выглядеть красиво. Без функциональных элементов вся мебель будет просто набором пустых ящиков, в которых будет сложно найти нужную вещь.

Особенности проектирования отдельных элементов

В кухонной стенке всё располагается в двух рядах:

  • нижний – тумбы с дверками или выдвижными ящиками;
  • верхний – шкафы с дверками или открытые.

При этом построение имеет ряд особенностей в зависимости от того, где они располагаются.

Стандартные

Тумба делается иначе. Вначале берется нижняя доска — ЛДСП 18 мм. На нее ставятся две боковых, толщиной 16 мм. Сверху, между боковыми элементами, ставятся направляющие планки. Их даже не нужно ламинировать со всех сторон. К ним впоследствии будет крепиться столешница, которая скроет планки. У нижней тумбы вся нагрузка приходится на дно. Поскольку финишная крышка (столешница) сразу не крепится, ставятся только ребра жесткости.

Однообразно для тумбы и шкафа размещается тыльная стенка, изготавливаемая из ДВП толщиной 4 мм. На этапе проектирования нельзя пренебрегать такой толщиной. Все соседние модули соединяются между собой специальными стяжками. Их нельзя закрывать полками. Монтаж крепежных скреп потребует просверливания отверстий диаметром 6—8 мм.

Все выдвижные компоненты, такие как ящики, проектируются с запасом толщины фурнитуры. Например, если роликовые направляющие имеют толщину 22 мм, и боковые стенки по 16 мм, то для ширины ящика берется плановый габарит за вычетом суммы: 16+22+22+16 мм. Последовательно идут: стенка, направляющая, ящик, направляющая и стенка.

Нестандартные

Спрятать нишу достаточно просто. Для этого просто следует сделать глубину тумбы больше на величину выступа. А выступы будут уже вырезаться из элементов мебели, и «съедать» часть полезного пространства. По размеру можно спилить и полки.​

Трубы внутри шкафов потребуют соответствующего углубления. Если часть трубы проходит поверх фартука, можно сделать дополнительный короб по цвету фартука или столешницы. Бывают случаи, когда канализационные трубы выступают более чем на 30 см от стены. Спрятать их можно скошенным изделием. Одна сторона которого имеет стенку глубиной в стандартные 30 см, вторая – на величину, достаточную для маскировки труб, например, 50.

Особенности компонентов угловой кухни

Угловые шкафы и тумбы во внутреннем изгибе кухни спроектировать сложнее всего. На чертеже не очень заметно, что открывающиеся дверки будут блокировать доступ к соседним. При этом образуется огромное пространство, к дальним уголкам которого трудно подобраться. Чаще всего в угловой тумбе располагают мойку, проточный водонагреватель и ведро для мусора. Столешницу делают с небольшим запасом по глубине, чтобы она выступала на 2—3 см и прятала дверку.

Проектирование фасада

Несмотря на свою простоту, для элементов фасада необходимо выполнить чертежи, в которых указываются размеры. Створки дверей могут быть как накладными, так и внутренними. Способ их размещения полностью зависит от выбора петель. Ширина их должна делаться с запасом в 4—5 мм с каждой из сторон. Например, при ширине шкафа 0,6 м горизонтальные размеры дверок составляют по 29,2 сантиметра.

Еще один сложный момент, который есть на всех фасадных конструкциях: специальный выпил под плашки петель. Он делается, как правило, специальными фрезами. Глубина сверления углублений для некоторых петель может отличаться от стандартных. Петли допускают подстройку по глубине. Размещение плашек при этом может иметь разброс в 2—6 мм от края двери.

Проектная схема гарнитура целиком

Выполнение замеров комнаты

Снизу от пола оступается 7—10 см. Большинство кухонных тумб ставятся на специальные ножки, которые позволяют изменять их высоту. Нагрузку они выдерживают до 200—300 кг на один элемент. Число ножек необходимо брать исходя из проектной массы тумбы с хранящимися в ней вещами. При прохождении труб системы отопления следует предусмотреть запас в 5—10 см. Лучше в этом месте будет висеть занавеска. Это позволит спрятать трубы, сохранив к ним свободный доступ.

К остальным стенам столешница может прилегать вплотную. Сами нижние тумбы будут стоять от стены на 100 мм, позволяя провести за ними элементы коммуникации: газовые шланги, подводка для воды, канализационные трубы. До установки лучше выложить фартук на стене. Выполненный из кафельной плитки, он займет дополнительные 10—15 мм. При его отсутствии следует учитывать этот запас при проектировании.

Компоновка модульных элементов

В центре располагается плита. Желательно ее размещать сразу под воздуховодом. Это позволит закрепить вытяжку в том же месте и избежать размещения длинных и громоздких коробов. За плитой часто работают двумя руками.

Также двумя руками работают за мойкой. Она должна быть расположена с одной из сторон от плиты, например, справа. Холодильник следует расположить с другой стороны. В нашем случае — слева. Расстояние между мойкой и плитой лучше делать не более чем 1,5 м. Холодильник лучше располагать на меньшем удалении, например, 1,2 м. Разделочный стол будет удобно организовать на участке между холодильником и плитой. Это позволит сэкономить силы при вытаскивании продуктов перед нарезкой.

Кроме горизонтальной компоновки, следует учесть правила эргономики при удалении верхних шкафчиков. Располагаться они должны таким образом, чтобы нижняя кромка была на уровне груди хозяйки. Верхняя полка должна быть доступна с пола на расстоянии вытянутой руки. При выборе высоты шкафов под потолок, до верхней полки добраться можно будет только с табуретки.

Чертеж самодельного гарнитура кухни с размерами

При проектировании размеров шкафов и тумб следует учитывать несколько правил по выбору размеров, которые стали уже стандартом:

  • 30 см — глубина верхних;
  • 60 см — глубина тумб нижнего ряда;
  • 85 см — высота, на которой располагается столешница;
  • 72 см или до самого потолка за вычетом цокольной зоны — высота шкафов;
  • 35—80 см — ширина шкафов, закрывающихся одной или двумя дверями.

По поводу последнего размера следует учесть, что при стандартном распашном открытии дверей, при ширине оной створки в 40 см, конструкция будет сильно провисать. Если делать шкаф с двумя дверками шириной больше 80 см, то возникнет избыточное давление на петли. Дополнительное усиление 3 или 4 петлями будет смотреться некрасиво и займет много места внутри.

Красиво будет смотреться самодельная кухня с антресольной доской, расположенной под цоколем. При этом можно оставить расстояние между ней и рядом шкафов. Оснащенная осветительными приборами, она будет выполнять не только декоративную функцию, но и станет осветительным прибором.

Поскольку тумбы монтируются не вплотную к стене, то их глубина выбирается всего в 45—50 см. Но при этом фасады будут расположены на расстоянии 60 см (плюс толщина фасада) от стены. Именно такая ширина у стандартных столешниц.

Если пространство комнаты позволяет, то можно выбрать ширину шкафов верхнего ряда одинаковой, например, по 30—60 см. Весь фасад при этом будет изготовлен из дверей одинаковой ширины. Если чередовать стеклянные и глухие двери через равные интервалы, общий рисунок кухни будет смотреться эффектно.

Сохраняя вертикали, двери тумб нижнего ряда следует сделать такой же ширины. Исключением будут только функциональные элементы, такие как посудомоечная машина. Имея нестандартную ширину, они могут оставлять хвосты шириной в 15—25 см. Дополнить ширину до выравнивания вертикали можно такими способами, как выдвижной вертикальный ящик для хранения бутылок и столовых приборов.

Как самому выполнить расчеты

На помощь приходят компьютерные программы. Не всегда нужно использовать такие громоздкие и дорогие продукты как AutoCAD. Существует, к примеру, программа Pro 100. Она содержит огромную базу стандартных элементов. В ней можно рассчитать не только мебель для кухни, но и нарисовать чертежи шкафов купе. К тому же она позволяет учесть расположения всех модулей без нахлеста. Если что-то будет выпирать, то это будет видно на стадии проектирования. Строится в ней схематический проект гарнитура за пару часов.

Сам же распил досок тоже не нужно делать на миллиметровой бумаге руками.

Для того чтобы выполнить распил всех элементов на листах ЛДСП, можно воспользоваться программой Astra. Она учитывает не только размеры стандартных листов ЛДСП, но также учитывает толщину шва, который образует ход пилы. Кроме того, она подсчитает длину кромок и общую стоимость работ по распилу.

После выполнения всех этапов проектирования можно приступить к сборке мебели.

Ссылка на основную публикацию