Как сделать радиус на ДСП

Изготовление радиусных и криволинейных деталей из ЛДСП при помощи электрического лобзика

Основной проблемой при распиле ДСП является наличие сколов на краях реза. Обусловлено это тем, что слой декоративной бумаги с меламиновой пропиткой (далее просто “меламин”) имеет большую плотность и при распиле диск пилы, проходя через лист ДСП сверху, выбивает снизу кусочки меламина. На производстве эта проблема решается наличием на форматно – раскроечных станках специального подрезного диска. Он стоит впереди основной пилы по ходу движения листа. При одинаковой ширине реза с основной пилой, подрезной диск имеет меньший диаметр, чем основная пила и не пропиливает лист насквозь, а только прорезает снизу слой меламина. Проходящая потом основная пила станка по факту только дорезает верхнюю часть листа ДСП и сколы отсутствуют.

В домашних условиях подобный станок собрать конечно можно, но это довольно проблематично и требует многих затрат. Поэтому рекомендую пользоваться услугами фирм, предлагающих раскрой ДСП по вашим чертежам. Экономически и по затратам времени это более выгодно, так как большинство подобных фирм могут вам предложить и неплохой выбор цветов ДСП и последующее кромкование напиленного материала.

Прорезка меламина на ЛДСП

Шлифовка торца ЛДСП

Изготовление криволинейных деталей из ДЛСП имеет более сложную технологию. На ключевых моментах остановимся более подробно.

1. Для начала изготовьте лекала необходимого размера, с нужным вам радиусом закругления или криволинейного реза. Материал для лекала должен быть жесткий, подойдет в меньшей степени ДВП (оргалитом то что раньше называлось), но лучше ХДФ или МДФ. Или любой другой листовой материал толщиной от 1 до 5 мм (пластик, оргстекло и пр.). Не годиться для лекал гофрокартон и плотная бумага.

2. Положите лекало на нужную заготовку детали и острым ножом обведите лекало несколько раз. Это нужно для того, чтобы прорезать верхний слой меламина до самого ДСП и при дальнейшем выпиливании детали уменьшить вероятность появления сколов на краю реза.

3. Переверните заготовку и проделайте то же самое с другой стороны. При этом особое внимание уделите точности совпадения надрезов меламина с обоих сторон.

4. Электрическим или ручным лобзиком выпилите нужную деталь, ориентируясь на ваши прорезы в ДСП. При этом не стоит торопиться, так как высокая скорость пропила дает высокую вероятность появления сколов. Для чистового распила используйте специальные пилки для электролобзика по ДСП. Они имеют два ряда мелких зубчиков для чистого пропила.

5. Следующая операция не обязательна если Вы будете закрывать кромку полученной детали кантом с обхватом (забивным Т – образным или С – образным с обхватом), но если Вы будете кромковать вашу деталь обычной меламиновой кромкой, то эта операция будет не лишней.

Возьмите ленточную шлифовальную машинку с лентой средней зернистости и закрепите её на столе так, чтоб поверхность шлифующей ленты была под 90 градусов относительно поверхности стола. На большинстве машинок предусмотрено такое крепление. Затем включите машинку и несколько раз проведите торцом вашей заготовки по ленте машинки. Это нужно для того, чтобы отпиленный лобзиком торец был гладкий и точно под 90 градусов. Также таким способом можно сточить сколы, в том случае если они появились.

После этого удалите пыль от шлифовки с торца заготовки и ваша деталь готова.

Пилка электролобзика для чистового распила ламинированного ДСП

Правильная распиловка ЛДСП: распил ДСП без сколов, станок своими руками

Древесно-стружечная плита (ДСП), а в наше время, в основном, ламинированная (ЛДСП) — один из главных материалов для изготовления в домашней мастерской доступной по цене мебели. Эта плита сделана из хвойных и лиственных древесных материалов, поэтому обладает такими качествами, как прочность и легкость в обработке. Но при неправильном распиле возможны сколы этого материала. Поэтому перед изготовлением мебели следует выяснить, как правильно произвести распиловку ЛДСП.

Для этой цели можно даже самому собрать промышленное оборудование — раскроечный станок.

Правила распиловки

Сначала нужно выбрать метод распиловки.

Обязательно провести следующую подготовку (раскрой):

  • для защиты ламинированного покрытия плиты от повреждений во время работы необходимо приготовить малярную ленту или скотч;
  • для разметки заготовок — линейку и карандаш;
  • с торцов плиты отметить карандашом будущие точки распила;
  • для того, чтобы не появлялись сколы, нужно наклеить на место распила малярную ленту или скотч;
  • после наклеивания ленты точки предварительной разметки соединить карандашом;
  • приготовить наждачную бумагу для окончательной обработки линий среза.

Следующее правило относится уже не к подготовке, а к действиям после распила, но является общим при любом методе: е сли на краях обнаружены неровности, то их нужно обработать напильником или рашпилем. Торцы, получившиеся в результате распила, покрыть шпоном с рисунком, похожим на рисунок ламинированного покрытия.

Чем нельзя распиливать

ЛДСП нельзя пилить с помощью углошлифовальной машины, которая также называется «болгаркой». При работе с этим инструментом велика вероятность травматизма, особенно при применении дисков большого диаметра. Также можно получить травму, когда с инструмента снимается защитный кожух.

Методы распила ЛДСП без сколов

Пилить можно на форматно-раскроечном станке. Но его стоимость начинается от 50 000 и достигает 1 000 000 рублей. Если нужно распилить ЛДСП, чтобы сделать для себя несколько предметов мебели, больше подойдут другие методы.

Царапина

Следует по линейке процарапать шилом или гвоздем разметочную линию на толщину ламинированного покрытия. Пилить вдоль этой линии, следя за тем, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину. Пилить можно лобзиком или ручной ножовкой.

Электролобзик

Подходит для разрезания небольшого по протяженности участка. Пилка должна быть с самым маленьким размером зубьев. Двигать лобзик нужно плавно, без нажима, обороты задать чуть выше среднего уровня.

С той стороны, где зубья входят в плиту, сколов практически не будет, а с противоположной — при недостаточном опыте появятся, но в небольшом количестве.

Циркулярная пила

Потребуется диск для пилы с мелкими зубьями. При этом способе длинные прямые разрезы будут более удачными, чем при распиле лобзиком. На стороне, где зубья врезаются в плиту, сколов не будет. Если они появятся, то с противоположной стороны, как и в случае с лобзиком.

Применение направляющих повышает точность распила. Пилу при этом лучше закрепить на столе.

Пиление с подрезанием

Потребуется большая линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Первый рез проводится для подрезания ламината по разметочной линии. Шину нужно установить на линии, а рез провести на глубину 6—10 мм — сколов не будет.

Второй рез проводится насквозь. На линии входа зубьев в плиту сколов не будет, а в месте выхода ламинат уже срезан, так что их просто не может быть.

Фрезер

В этом случае, сначала следует пилить заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии на 2-3 мм, а затем выравнивать линию по шаблону. Фреза должна быть с подшипником. При таком способе можно разрезать и криволинейно.

Распил форматно-раскроечным станком

Для распила станком заготовка устанавливается на левом неподвижном столе до регулируемого упора. Отмеряется необходимая длина. Запускается пильный узел. Когда диск достигнет необходимых оборотов, стол продвигается вперед.

Заготовка вместе со столом подается на диск для отпиливания нужного куска.

Основные настройки станка:

  • положение заготовки;
  • глубина разреза;
  • угол распила.

Существуют станки трех разновидностей:

  • легкие (рассчитанные на рабочую нагрузку в пять часов);
  • средние (8—10 часов);
  • тяжелые (16— 20 часов).
Будет полезно:  Как сделать композицию из шаров своими руками

Конструкция

Наиболее популярные модели — Mj 45kb-2, JTS-315SP SM, Woodtec ps 45, Altendorf F 45. Несмотря на разные особенности, они имеют общность конструкции.

Обязательные составляющие раскроечного станка:

  1. Станина — основа, на которой крепятся все механизмы. Тяжелые станины исключают вибрации и колебания, что крайне важно для точного распила.
  2. Пильный узел, состоящий из двух дисков. Первый диск расположен спереди узла и служит для предварительного подпиливания заготовки. Второй — для полного распиливания плиты.
  3. Три рабочих стола. Первый — неподвижный, на нем располагается узел. Второй, форматный — подвижный, на нем происходит подача плиты на диск. Третий поддерживает отпиливаемые части.
  4. Каретка — деталь, позволяющая форматному столу передвигаться.
  5. Упоры и линейки, которые закрепляют заготовку в необходимом положении.

В зависимости от модели, цены и особенностей резки станки могут иметь различные нюансы конструкции.

Дополнительные составляющие станка:

  • патрубок, отводящий стружку и опилки, и подключающий систему удаления пыли;
  • струбцины для надежного закрепления заготовки на столе;
  • поворотная линейка и угловые упоры, при помощи которых распил производится под нужным углом и без разметки;
  • рама с упорной ногой для распила длинных заготовок;
  • шариковые и роликовые каретки.

Первый форматный станок с движущейся кареткой был собран в 1906 году немецким столяром Вильгельмом Альтендорфом.

Как изготовить станок своими руками

При использовании форматно-раскроечного станка можно получить детали для мебели высокого качества. Это связано с высокой точностью процесса производства, в том числе и раскройки. Поэтому, если приобрести готовое оборудование затруднительно, но начать бизнес по обработке ЛДСП очень хочется, можно собрать станок своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Пильный узел станка чаще всего представляет собой сварную конструкцию, так как она наиболее эффективно противостоит вибрации.

  • сварочный аппарат;
  • «болгарка» с диском по металлу;
  • электродрель;
  • измерительный инструмент.

Для того чтобы оборудование работало на протяжении нескольких лет, лучше выбирать те материалы для его изготовления, которые были подвергнуты термической обработке.

  • трубы квадратного или круглого сечения;
  • балка или две трубы круглого сечения, соединенные между собой;
  • ролики;
  • стальной лист толщиной не менее трех миллиметров;
  • лист ДСП;
  • рычажный механизм любой конфигурации.

Изготовление

Изготовление начинается с основных составляющих и завершается более мелкими.

Этапы изготовления станка для распила ДСП своими руками :

  1. Изготовление станины. Потребуются трубы квадратного или круглого сечения. Они обрезаются и крепятся друг с другом с помощью струбцин. После проверки размеров и правильного расположения компонентов — сварка.
  2. Изготовление подвижной каретки. Установить направляющие, лучше всего балку или две трубы круглого сечения, соединенные между собой. Каретка должна быть снабжена роликами для плавного скольжения.
  3. Изготовление рабочего стола. Основа — из стального листа толщиной не менее трех миллиметров, рабочая поверхность — из листа ДСП, на ней крепятся измерительные линейки.
  4. Изготовление прижимов для листов, например, из рычажного механизма любой конфигурации.
  5. По окончании режущий блок подключается с стружкоотсосу.

Качество готовых изделий, произведенных на станках собственного изготовления, выше, чем у изделий, созданных полностью ручными инструментами, но все же ниже, чем на станках промышленного изготовления.

Видео о распиле ЛДСП без сколов

В видео можно наглядно увидеть процесс распиловки ЛДСП без сколов.

Сообщества › Сделай Сам › Форум › Раскрой ЛДСП в домашних условиях

Всем доброго дня. Много тем в блоге ро мебель. Кто чем раскраивает ЛДСП в домашних условиях? С наименьшими сколами

электролобзик + пилка с наименьшим зубом

от лобзика будут сколы ламината, лучше отрезать лобзиком а потом отфрезеровать деталь, чтобы убрать сколы

Ручной циркуляркой, сколы только на одной из сторон. Полностью убираются фрезой.

от лобзика тоже с одной

Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

У фестула ценник конский + еще направляющая. Хотя, однозначно, штука отличная. Для разового использования меганевыгодно.
Ко мне приезжали установщики встраиваемых шкафов — вот им нужна.

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

Поддерживаю ручную циркулярку и фрезер

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

вот, всегда хотел спросить профи — чем Фестул лушче Боша/Хилти? Вроде есть у всех акк лобзики разные, я вот на Бош подсел. Часто Фестул вижу именно у мебельщиков. В чем у них фишка?

Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

зачем так заморачиваться? феста опускается по глубине как нужно 2мм с одной стороны пропил, перевернете деталь и пилите дальше, суть будет та же что и с подрезным диском у станка который только ламинацию подрезает

)) спасибо! позвольте процитирую сам себя: Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

ключевым тут является ЛИБО(ИЛИ) 🙂

по направляющей не все могут понять что с обеих сторон делать пропил)) вдруг ктото первый раз делает, когда я делаю первый раз чтото нужно макс подробностей)))

попробуй линию реза проклеить скотчем

+1 иногда помогает! но не всех видах ламинации!

разметку прорезать ножем, после скотч и аккуратно лобзиком. под равнять можно по пробовать электро рубанком или шлифсашинкой с бесконечной лентой

Я фрезером раскраивал, когда шкаф-купэ делал, и вообще по мебели всю ЛДСП фрезером краю, лобзиком пробывал на остатках ЛДСП, сколы получаются, какие пилки только не покупал, говорят циркуляркой еще можно, только надо диск с большим количеством зубьев, купил себе 40зубый диск, но дело до раскроя с помощью циркулярки так и не дошло, так все и делаю фрезером, и ровно и край хороший получается, главное вовремя точить или менять фрезу.

Маленько не в тему домашнего раскроя, но все же можно воспользоваться конторами по раскрою ЛДСП, ибо ценник на раскрой копеешный и возьни меньше,

+1 на счет спец фирм с раскроем

Всем спасибо за ответы)

Я скромный — еще не ответил))) ЛДСП отлично раскраивается на циркулярке при помощи диска с отрицательным наклоном зуба. Диск Бош диаметром 300 стоит примерно 1200 рублей. Главный секрет — зубья должны выступать над поверхностью ламината примерно на 10 мм. Если коет верх — поднимаете диск. Если начинает колоть уже и низ (после длительной эксплуатации диска) — пора точить. В принципе ламинат можно пилить любым твердосплавным диском, чем меньше размер зуба тем лучше и чем больше зубьев тем лучше, чем больше диаметр диска тем лучше. Многолезвийная обработка получается. Главное — зуб должен быть над поверхностью ламината выше на 8-10 мм. Можно еще пилить со сколами, а потом строгать на фуганке. Но самый фан из доступных способов — отрицательный зуб.

Циркулярка и диск для ламината с частым зубом, вся мебель дома самодельная из ЛДСП и фанеры

Уголок со струбцинами, электролобзик и пилка щука с двух сторонним зубом, сколов не будет

А вообще раскрой лдсп в домашних условиях это — дровосечество

Нормально без всяких сколов с пилкой по ламинату для лобзика.
А ещё на Вокзальной 77 приятные цены)

а болгаркой с диском по камню не пробовал ни кто?
если диск новый то и гари не много и сколов ноль.

Будет полезно:  Шаблоны для изготовления мебели своими руками

Что бы небыло сколов прохожу сначала обратным резом с минимальным заглублением затем полным резом на всю глубину.

В разовом пользовании, вожу в распиловочный цех и распилят его за копейки на форматнике

Ручная циркулярная пила + оклейка линии реза малярным скотчем. Пилы Freud для ЛДСП. Когда большой объем то лучше к раскройщикам обратиться где есть пильные центры, сделают качественно. ценник тоже хорош.

В магазинах сейчас есть финишные ножовки, разные по цене и качеству.
Делаю мебель для себя, правда работаю с деревом, пилю только ножовкой, хотя есть и лобзик, и фрезер, и циркулярка!
Каждый работает с тем, что ему удобно!

Погружная пила TS 55 REBQ-Plus-FS Festool

Актуально ли? Но скажу, Вариантов море, я предлложу два, но однотипных
Первое, если есть шина, тот тут уже не читает, так как скорее всего занимается профессионально.Но! при проходе по шине обычным пильным диском ставится высота зуба буквально 1 мм и проходится первый проход. При таком выпуске зуб движется параллельно лицевому шпону и не вырывает вверх ни одного скола, Затем нормальный проход насквозь по тому же следу.
при отсутствии шины струбцинами прижимается отторцованный на заводе кусок ламината струбцинами с учетом отступа от диска до края дисковой пилы и также выставляется 1 мм выпуска и прижимая пилу к торцу делается первый проход, потом при желании второй и насквозь, у меня, когда понял, где может сыграть, получилось пройти без единого скола за три прохода, Мне надо было сделать три отпила, не шину же покупать.
и я пропил со стороны захода пилы дополнительно накрывал квадратиками ДСП и сжимал струбциной, так как при сквозном проходе циркуляркой неизбежно при выходе пилы кончик обломится, а так не будет излома

пилил столешницу на кухне лобзиком, пилка с обратным зубом.
ни одного скола, только необходимо не спешить, я поспешил и пилка наклонилась. вопрос решился шлифмашинкой!

Небольшие резы можно резать с подкладкой первым слоем тонкое двп- сколов нет.А большой распил- го на фирму по распилу, цена приемлема-возьни меньше

Производство мебели

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
Москва
799-91-70 ,
799-91-71, 799-91-76
799-91-77, 782-49-05

  • Столешницы
  • Слоистые пластики
  • Мойки Franke
  • Смесители Franke
  • Стеновые панели
  • ДСП
  • МДФ
  • MDF
  • Плинтус
  • Кромочная лента
  • Искусственный камень
Авторизация
  • Деревообрабатывающее оборудование
    • Путь метериала на мебельном производстве
    • Комплекты оборудования для производства мебели
    • Шлифовальные станки
    • Ленточнопильные станки
    • Лакокрасочное оборудование
    • Фрезерный станок с ЧПУ
    • Фрезерные станки
    • Кромкооблицовочные станки
    • Форматно-раскроечные станки
    • Клеенаносящие станки
    • Покрасочные камеры
    • Сверлильно-присадочные станки
    • Производство мебельных фасадов
    • Заточное оборудование
  • Инструменты
    • Шлифовальные инструменты
    • Пилы
    • Концевые фрезы
    • Измерительные инструменты на мебельном производстве
    • Маятниковые лобзики
    • Фрезеры
    • Шлифмашинки
    • Пылеудаляющие аппараты
  • Материалы
    • ДСП и ДВП
    • ЛДСП
    • МДФ
    • Искусственный камень
    • Натуральная древесина
    • Стекло и зеркало
    • Материалы для производства мягкой мебели
  • Мебельные комплектующие
    • HPL
    • МДФ
    • Стеновые панели
    • Столешницы
    • Постформинг и софтформинг
    • Кромка ПВХ
    • Кромка из акрила и меламина
    • Кромочные материалы. Мебельная кромка
    • Алюминиевый мебельный профиль
    • Измельчитель
    • Кухонные мойки
    • Смеситель
  • Мебельная фурнитура
    • Полкодержатель
    • Опоры
    • Отбойники
    • Дверные петли
    • Подъемные механизмы
    • Ручки
    • Для стекла
    • Доводчики
    • Замки
    • Кронштейны и лифты
    • Крючки
    • Стяжки
    • Метабоксы
    • Механизмы дверей
    • Направляющие
  • Мебельные фасады
  • Производители
    • Фурнитуры
    • Искусственного камня
    • Мебельных плит
    • Моек и смесителей
  • Проектирование мебели
  • Дизайн мебели
    • Стили мебели
    • Как выбрать дизайнера
    • Встраиваемая техника
  • Как продавать мебель
    • Выставки
    • Через Интернет
    • Работа с дилерами
  • ГОСТ 16371-93
  • Тех. регламент таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»

Радиусные столешницы: особенности изготовления

Выбирая столешницу для кухни, много внимания уделяется функциональной составляющей изделия. Дизайнерская же часто отходит на второй план. При гармоничном сочетании таких нюансов получается идеальная кухня с продуманным интерьером – стильным и эргономичным.

Радиусная столешница отлично сочетается в себе все эти качества: они не только надежные и функциональные, но и эстетически очень привлекательны.

Особенности радиусных столешниц

Округление на рабочей поверхности столешницы называют радиусом изделия. Радиус может быть, как наружным, так и внутренним, что зависит от типа округления углов. В зависимости от пожеланий заказчика, столешница может быть:

В последнее время радиусные столешницы становятся все более популярными. Они практичны, очень стильные и доступны в цене. Стоимость такого изделия будет зависеть от разновидности материала и сложности обработки. От обычной радиусная столешница отличается необычным внешним видом и удобством в эксплуатации. Изделия хорошо вписываются в любой интерьер, подходят для кухонь самых разных габаритов.

Радиусные столешницы актуальны для экономии рабочего пространства при сохранении всех актуальных рабочих зон. Из-за того, что радиусная столешница не имеет углов, она абсолютно безопасна для маленьких детей. У подобных рабочих поверхностей много и других преимуществ:

  1. эстетическая привлекательность;
  2. экономия пространства в маленькой кухне;
  3. хорошо сочетается с интерьером.

При изготовлении радиусных столешниц учитываются многие производственные факторы: пожелания заказчика, исходные материалы и рекомендованный набор инструментов.

Из каких материалов изготавливают радиусные столешницы

Радиусные столешницы могут изготавливаться практически из любого материала, как и обычные изделия. Это может быть:

  • натуральное дерево;
  • ЛДСП или ЛМДФ;
  • нержавеющая сталь;
  • искусственный камень;
  • стекло;
  • натуральный камень.

Способ обработки радиусной столешницы и набор инструментов зависит от самого материала и необходимого радиуса.

Как делают радиус в столешницах ЛДСП

Радиус на столешнице могут производить на дому или в условиях производства. Для такой работы потребуются специальные шаблоны, стационарные или портативные фрезерные станки для округления поверхности материала. Потребуются и материалы для отделки образовавшихся срезов. Чаще всего используются кромочных ленты:

Подбирается кромочная лента в контраст или цвет столешницы.

Процесс изготовления радиусных столешниц из ЛДСП выглядит следующим образом:

  1. На лист ЛДСП наносится чертежная разметка с необходимым радиусом закруглений.
  2. С помощью электролобзика столешнице придается соответствующая форма с запасом в 2 мм для шлифования.
  3. Проводится закругление по радиусу с помощью шлифовальной машинки.
  4. Для набивки мебельного канта фрезеруется паз.
  5. Проводится набивка канта и покрытие торцов силиконовым герметиком. Вещество, как правило, закладывается и на верхний борт изделия, и в кант. Сам мебельный кант набивается резиновой киянкой.
  6. Удаляются излишки герметика.

После просушки, радиусная столешница из ЛДСП готова к установке.

Как делают радиус в столешницах из искусственного камня

Для обработки таких столешниц скругление применяют достаточно часто. Радиус может производится по всей форме переднего края изделия или затрагивать всего лишь уголки столешницы.

Радиус проводят с помощью точной обработки на соответствующем оборудовании – фрезерных станках. Наименьший радиус на искусственном камне варьируется от 100 до 250 мм.

Радиус напрямую зависит от разновидности искусственного камня. Изгибу лучше всего поддаются материалы с мелкозернистыми вкраплениями. А вот крупные включения напротив, препятствуют формированию изгиба. Также важно учитывать то, что не все виды искусственного камня подходят для изготовления радиусной столешницы. Детальную информацию о технических характеристиках материала можно узнать непосредственно у продавца или производителя.

Стоимость радиусной столешницы из искусственного камня будет зависеть от количества закруглений. Может учитываться даже самый маленький радиус – меньше четверти круга. Если размеры радиуса превышают 3/4 круга, изгиб считают за два или больше закруглений.

Для изготовления столешниц сложной формы используют особый тип скругления в радиусе девяти миллиметров. Это могут быть изделия:

При таком радиусе углы образуются не только по внешнему краю конструкции, но и внутри.

Радиус в столешницах из дерева и нержавейки

Деревянная столешница из качественного и натурального материала – это всегда актуально и стильно. Такая разновидность радиусной столешницы идеально впишется в любой интерьер. Деревянной столешнице достаточно легко моно придать форму. Для этого необходимо:

  1. вырезать по шаблону саму столешницу;
  2. обработать края материала специальным фрезером для придания углам необходимого радиуса;
  3. готовый щит обработать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки;
  4. покрыть изделие лаком для натурального дерева в несколько слоев.

Важно тщательно лакировать поверхность столешницы, чтобы обезопасить материал от воздействия влаги в местах изгибов.

А вот столешницам из нержавейки не страшна влага, воздействие химических реагентов, солнечных лучей и колебания температуры. Зачастую такие изделия устанавливают на профессиональных кухнях: в ресторанах и кафе.

Основой такой столешницы, как правило, служит ДСП, на лист которого накладывают тонкий слой нержавеющей стали. Радиус в таких столешницах делают редко. Чаще всего форму материалу придают на соответствующих станках производства. Для раскроя листа нержавеющей стали и формирования изгибов используют следующее оборудование:

  • электродуговая сварка;
  • угловая шлифмашинка;
  • лобзик.

Затем края шлифуют – по необходимости. Подравнивают основу изделия из ДСП по такой же схеме, как и столешницу из ЛДСП.

Новость разместил Елена Васильева, компания Союзстройдеталь

Copyright @ 2009-2020.
Все права защищены.
Союзстройдеталь.

Наши телефоны:
Москва
799-91-70, 799-91-71, 799-91-76
799-91-77, 782-49-05

А знаете ли вы как изготавливают радиусные фасады?

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему, касательно криволинейных элементов мебели.

Я думаю, вам приходилось видеть (если не в живую, так на картинках) мебель из ДСП, детали которой имеют округлую форму.

Вы не задавались вопросом: «… а как такие детали вообще делают?». Ведь ДСП изготавливают на заводах в стандартных листах (которые, изначально имеют ровную плоскость своей поверхности).

А мебель из этого материала делают в “плавных формах”…

Если вопрос такой возникал – тогда я вам немножко приоткрою «занавес» изготовления криволинейных деталей из ДСП.

Например, нужно изготовить такие фасады.

Они делаются довольно просто:

Для этих целей, существует специальный криволинейный шаблон.

Нужно материал будущего фронта согнуть и крепко закрепить на шаблоне (чтобы он принял его форму).

Но как же согнуть ДСП?

А для того, чтобы его согнуть, на нем наносятся продольные надрезы определенной глубины с определенной частотой.

Глубина надрезов и их частота – ключевые моменты в изгибе листа ДСП.

Если глубина будет недостаточной, то при сгибе, ламинированная поверхность ДСП просто лопнет.

Так же, если надрезы будут расположены друг от друга не на нужном расстоянии (например, на большем расстоянии, чем нужно), то при изгибе, на ДСП будут видны ребра, а если на меньшем – ДСП опять-таки лопнет.

Кроме того, сам шаблон сделан таким образом, чтобы края заготовки «выходили» под прямым углом (для использования обычных петель при их навеске, и для удобства крепления ручек).

Со стороны крепления мебельных петель, на заготовке так же делается отступ (между последним надрезом и краем) в пределах 70-ти миллиметров.

Кроме того, в процессе используется ДВП (гладкое с двух сторон), которое будет удерживать нужный радиус фронта следующим образом:

На ДВП (ни в коем случае не на ДСП – оно разбухнет) наносится клей ПВА (клей наносится в два этапа), затем, нужный лист ДВП клеится на будущий ДСП фасад со стороны его продольных надрезов.

После этого, получившаяся заготовка жестко фиксируется на вышеописанной форме.

Когда клей застывает, он фиксирует заготовку, после чего, ее можно снимать с формы.

Дальше идет обработка торцов кромкой ПВХ, и, собственно, все, изделие готово к установке.

По такому же принципу делают всевозможные детали из ДСП.

Конечно, в данном производстве существует своя специфика, но, с другой стороны, гнутая мебель всегда стоит дороже обычной (ввиду трудоемкости ее изготовления).

Так что, если увидите где-нибудь гнутую мебель из ДСП (чаще всего, это: торговое оборудование, всевозможные прилавки, конечно же, кухни и комоды) – будете иметь представление о ее изготовлении.

А на этом все, до встречи в новых постах.

То есть получается, что гнутый фасад толще прямого? Как их тогда выровнять по плоскости?

Гнутый фасад, зачастую получается толще стандартного прямого, в случае кустарного производства, которое описано в этой статье (это в случае, если очень хочется сэкономить). Но сейчас существует множество фирм, которые изготавливают гнутые фасады МДФ, которые имеют стандартную толщину, так что, никаких проблем. А если он (фасад) все-таки толще – тогда нужно делать глубину короба под гнутый фасад меньше глубины остальных коробов (на величину этой разницы).

а если использовать лдсп толщиной 16 или 22 мм покрытие лопнет с лицевой стороны?

Нет, при правильных допусках пазов, нарезаемых в листе ДСП, покрытие не лопается.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ,КАКАЯ ТОЛШИНА ПРОПИЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ЛДСП 16ММ, И С КАКОЙ ПЕРИОДИЧЬНОСТЬЮ.

Толщина пропила зависит от толщины пилы, установленной на станке. Обычно, толщина пилы (а, значит и толщина пропала) равна 4мм.

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста возможно ли таким же образом гнуть МДФ. На какую глубину необходимо делать пропилы.
Заранее благодарен!

Нет, таким образом гнется только ДСП. МДФ гнется изначально (без всяких пропилов) по специальной технологии.

Не проблема. Мдф 8ммтровый , пропиливается с противоположной стороны ламинирования через 5 и более мм( в зависимости от радиуса сгиба) на глубину 6-7мм. Затем ламинированной строной крепится на форму ( хоть зигзугом ) поперёк пропилов заполняется полосами клей в теж самые пропилы, чтоб зафиксировать… хм .. во загнул! Если форма выпуклая- заполняем РАСКРЫВШИЕСЯ пропилы, чтоб этот клей заполнил полосу гдет в 1см вдоль гнутой кромки. Вылезший лишний клей удаляется. Затем берём 2й 8мм , также пропиливаем. Наносим на первый мдф клей, накладываем на него второй и фиксируем. Если форма вогнутая – с точностью до наоборот: 1 заполняем, в форму, убираем лишнее, промазываем и вставляем 2ю. В итоге :18-19мм гнутая дверца или крышка выдвижного.
P.S. Мы приноровились “пссс клеем”)))) , двухкомпонентный с отвердителем в баллончике( псыкалке) . Он водостойкий и мгновеннозастывающий. с тюбика заполняем клей, вкладываем в форму, удаляем излишки, псыкаем на щели – достаточно малейшего контакта с клеем и происходит реакция. Сквозь щелюшки отвердитель проходит. Второй мдф.клеим :вдоль пропилов на нижний наносим клей на верхний пссыкаем чтоб пристреляться в начале и так вдоль пропилов поэтапно… Процесс склеивания 400х600 мм дверцы занимает 25-30 минут.
Надеюсь поймёте, что написал))))))

Ссылка на основную публикацию
Данные для входа, такие же, как на форуме
  • Смотреть все новости
  • Мебель из тамбурата- для магазинов, гостиниц, офисов, и дома
  • Оборудование с ЧПУ для мебельного производства
  • АКЦИЯ! ЛДСП КРОНОШПАН | 1477р. за лист!
  • Перейти на Форум
  • Выберите рубрику:
  • Деревообрабатывающее оборудование
  • Складское оборудование
  • Прочее оборудовани
  • Инструмент
  • Лесопиломатериалы
  • Пластики, металл
  • Камень
  • Наполнители
  • Обивочные материалы
  • Облицовочные материалы
  • Другие материалы
  • Фасады
  • Мебельная фурнитура
  • Метизы
  • Клеи, лаки, краски
  • Сантехника
  • Стекло
  • Освещение, светильники
  • Программное обеспечение
  • Промышленный дизайн
  • Грузоперевозки
  • Другое, для производителя мебели
  • Добавить компанию
  • Изменить информацию о компании
  • Каталог компаний