Скважина своими руками: бурение на воду, бурим сами, как пробурить и пробить, технология колонки для воды

Скважина своими руками: бурение на воду, бурим сами, как пробурить и пробить, технология колонки для воды

Перед тем как приступить к бурению скважины, нужно хорошо изучить теоретическую часть процесса Многие мечтают о чистой питьевой воде на участке. А ведь для этого достаточно просто пробить колонку или скважину. Но пугает дороговизна такого мероприятие, ведь не все знают, что могут выполнить работы сами. Для этого потребуется специальное приспособление и энтузиазм.

    • Варианты: как пробурить скважину для воды на участке
    • Способы бурения скважины своими руками на даче
    • Где и как пробить колонку под воду своими руками: выбор места
    • Советы, как пробурить скважину своими руками: подготовка
    • Простая технология бурения скважин на воду своими руками
    • Как пробить скважину в домашних условиях (видео)

Варианты: как пробурить скважину для воды на участке

Определенный вид скважины зависит от глубины нахождения водоносного слоя. Так выделяют источники до 12 м залегания, от 12 до 50, а также от 50 до 200. На определенной глубине находится жидкость разной чистоты. На неглубоких слоях делают абиссинский колодец.

На верхних слоях часто находится верховодка. Место с наиболее грязной водой, куда попадают грунтовые загрязнения. Использовать такую жидкость запрещено.

Выполнить оборудование неглубокой скважины достаточно просто. С помощью бура делают отверстие в земле диаметром хотя бы 4 см. После достижения плавуна (грунт становится жижеобразным), в скважину опускают трубу с острым наконечником и оборудованным фильтром наверху. Когда вода с трубы уходит вниз, цель достигнута. Скважину остается промыть.

При глубине от 50 до 200 м водоносный слой создан известняком. Такая скважина называется артезианская. Среди плюсов такого источника есть абсолютно чистая вода, большое ее количество и долговечность.

Минусы артезианской скважины:

  • Выполнить бурение могут только профессионалы;
  • Дороговизна работ.

Для бурения скважины следует применять специальное оборудование

Скважины средней глубины отличаются достаточно большим количеством песка. Выполнить бурение самостоятельно непросто, но возможно. Но для работы понадобится специальное оборудования и более глубокое изучения технологии бурения.

Способы бурения скважины своими руками на даче

Методика бурения может отличаться. Все зависит от типа бурильной установки. Всего выделяют 3 способы бурения.

Способы бурения скважины:

Ударно канатным способом бурим скважину через специальный груз, который подвешивается с помощью троса к раме. На груз делают наварку с треугольных зубьев. С помощью поднятия и опускания системы и происходит бурение скважины.

Перед работой следует сделать небольшое отверстие с помощью бура. Выполнять подъем груза можно и своими силами, но лучше использовать роторный мотор.

Шнековая установка напоминает обычный садовый бур, но отличается большей мощностью. На трубу наваривается несколько витков шнека и инструмент готов. Вращение происходит вручную благодаря длинной ручке. Каждые полметра погружения бур приходится извлекать и очищать.

Роторная система считается наиболее эффективной и подходит для любой скважины. На буровой штанге или колонке крепится буровая колонка. Роторное бурение совмещает вращение бура и ударное воздействие на грунт. При этом конструкция системы разрешает закачивать в скважину жидкость, промывая ее.

Где и как пробить колонку под воду своими руками: выбор места

Прежде всего, необходимо место бурения скважины. Данный этап включает оценку местности. При этом обращают внимание на геологию, рельеф местности, гидравлические факторы, наличие хозяйственных построек поблизости. Местоположение колонки должно быть удобным для эксплуатации.

Правила выбора места для скважины:

  1. Наличие водоносного пласта;
  2. Комфортное местоположение как в доме, так и на улице;
  3. От скважины должно быть возможным оборудовать водопровод;
  4. Рабочая техника должна иметь подъезд к месту бурения;
  5. Устройству скважины не должны мешать подземные коммуникации и линии ЛЭП.

На этапе проектирование советуется определить методику подключения техники. Поблизости должны быть линии электросети. При возведении водопровода потребуется соблюдать уклон площади в 35 градусов.

Правильно выбранное место монтажа позволит сэкономить на установке дорогостоящих фильтров.

Выбор места регламентируется специальными нормами. Так учитывают расстояние от огорода к скважине – 20 м. От промышленных зданий следует соблюдать интервал в 300 м.

Советы, как пробурить скважину своими руками: подготовка

Для начала устанавливают глубину залегания водоносного слоя. Следует проконсультироваться с соседями в данном вопросе. Если же они не пробивали скважины, то следует довериться специалистам.

Заранее необходимо узнать, какого качества вода на участке, а уже потом приступать к бурению скважины

Для бурения скважины потребуется специальный инструментарий. Для оборудования источника большой глубины понадобится специальная техника – буровые установки. Для небольших скважин используют треногу и лебедку.

Компоненты буровой установки:

  • Бур или змеевик;
  • Колонка для бурения;
  • Штанги для бурения;
  • Колонковая труба.

Кроме этого для обустройства скважины потребуется кессон, насос, сантехнические трубы, обсадная труба и фильтры. Также следует запастись лопатой. Все необходимые элементы и инструменты следует приготовить заранее.

Простая технология бурения скважин на воду своими руками

Когда водоносный слой залегает на глубине больше 10 м, то придется постараться, чтобы добыть питьевую воду. Но данная технология не имеет особых сложностей. С помощью несложных манипуляций можно обустроить скважину своими руками.

Этапы технологии бурения:

  1. С помощью лопаты потребуется вырыть яму глубиной 1,5 м. Главное снять верхний рыхлый слой земли. Ширина ямы может быть не больше метра. Стены углубление советуется оббить досками для большего удобства.
  2. Далее потребуется подготовить бур. Для этого берется стальная труба и на одной ее стороне привариваются зубья. Они должны быть в разных направлениях. Другая сторона трубы оборудуется резьбой для соединения с муфтой. С ее помощью к буру приделывается ручка.
  3. Для работы понадобится бочка на 200 л, насос и шланг. Длины шланга должно хватать, чтобы опустить его через трубу к земле. Выполнить все действия своими силами непросто, поэтому советуется взять помощника.
  4. Трубу можно начинать углублять. Затем включите насос. Из-за напора жидкости земля у основания начнет размываться и оседать.
  5. В бочку поступает вода из трубы. Она должна пройти предварительную фильтрацию. Длину трубы следует увеличивать за счет дополнительных секций.

Данный способ считается наиболее простым. Он не требует дорогостоящего оборудования и больших временных затрат. Здесь нет места сложным работам вроде сваривания, резки или заточки.

Как пробить скважину в домашних условиях (видео)

Пробурить скважину в домашних условиях возможно. Конечно, к артезианской жидкости добраться не удастся, но пробивка среднего по глубине источника вполне возможная. Водяная колонка оборудуется с помощью бурового инструмента и чисто механической работы.

Технология бурения скважины на даче своими руками

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

  • до 12 м;
  • от 12 до 50 м;
  • от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

  1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
  2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  • Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  • Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.
  • На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

    Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

    • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
    • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

    Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

    От 50 до 200 м

    Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

    • содержит кристально чистую воду;
    • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
    • может эксплуатироваться более 50 лет.

    Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

    • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
    • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

    Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

    В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

    Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

    От 12 до 50 м

    Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

    Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

    О способах бурения

    Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

    Ударно-канатная

    Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

    Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

    С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

    Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

    Шнековая

    Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

    Бурение скважины шнековой установкой

    По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

    Роторная

    При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

    При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

    Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

    Где бурить

    До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

    Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

    Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

    Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

    Оборудование

    Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

    1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
    2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

    Различные виды головок для бура

  • Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
  • Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
  • Вертлюг.
  • Лебедка.
  • Мотор-редуктор.
  • Насос.
  • Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
  • Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
  • Кессон.
  • Схема бытовой установки для бурения скважины

    О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

    Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

    Приступаем к бурению

    Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

    1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
    2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
    3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
    4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
    5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
    6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
    7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

    На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

    Распространенные ошибки

    Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

    1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
    2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
    3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

    В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

    Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

    Бурение скважин на воду своими руками – как сделать приспособление

    Вода на дачном участке – важный и необходимый ресурс. Использование удаленного источника будет намного проще и дешевле, чем организация центрального водопровода. Носить воду ведром, особенно в больших количествах, крайне неудобно, а ее качество может быть плохим. Поэтому в сравнении с колодцем, скважина имеет ряд неоспоримых преимуществ. Забор воды происходит из межпластовых или артезианских вод, что делает запасы практически неисчерпаемыми. Как самому пробурить скважину для воды?

    Скважина для воды в быту на дачном участке

    Установка производится при невозможности прямой подачи воды. Особенно важно использование скважины на садовых участках и в населенных пунктах, где отсутствует городское водоснабжение:

    1. Удаленный источник дает независимость от водопровода и намного удешевляет пользование водой, являясь экономически выгодным вложением.
    2. Поступающая из скважины вода намного чище водопроводной и колодезной.
    3. Запасы почти неисчерпаемы (вода присутствует без перебоев круглый год).
    4. Не возникнет проблем с поливом культур и кормом для скота.
    5. Возможность обустроить холодную/горячую воду и канализацию (сделает благоприятными условия проживания в доме).
    6. Отсутствие коррозии труб.

    Следует ответственно подходить к вопросу бурения скважины. Надо учитывать все важные факторы, такие как цель использования и количество людей, которые будут ей пользоваться.

    Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь в чем-то, необходимо проконсультироваться со специалистами в данных вопросах.

    Не стоит экономить при выборе способа бурения. Скважина, которая будет вырыта неправильно, может привести к сбою в работе насоса, обвалу стенок отверстия, замыканию и другим различным проблемам. Забор воды обязательно должен производиться из определенных слоев грунта. Из недостатков следует отметить приобретение насосов и оборудования по очистке.

    Можно ли самостоятельно пробурить скважину

    Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

    Своими руками пробурить скважину не сложно, достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

    Узнайте, как правильно собрать душевую кабину.

    Виды конструкций

    Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:

    1. Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
    2. Скважина, фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
    3. Известняковая артезианская скважина ( без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.

    Выбор места под скважину

    Место, где должна находиться скважина, необходимо выбрать из соображений ее большей эффективности. От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

    Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки:

    1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
    2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
    3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
    4. На таком месте любят отдыхать кошки.

    Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

    Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

    Самостоятельные методы бурения скважин

    Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. Любая технология (ручная или с использованием установок) строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.

    При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.

    Роторный способ

    Инструменты:

    • бур (долото);
    • буровая вышка;
    • обсадные трубы;
    • штанги и лебедка.

    Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.

    Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.

    Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке – слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).

    Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.

    Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.

    По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.

    Бурение с помощью дрели и помпы

    Необходимые инструменты:

    • дрель;
    • насос;
    • газовые ключи;
    • обсадные трубы;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат.

    Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.

    Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.

    Ударно-канатное бурение

    Материалы:

    • буровая вышка;
    • трос или канат;
    • обсадные трубы;
    • насадка для бурения (стальные ножи или корона);

    Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.

    Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.

    Бурение различными приспособлениями

    Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.

    Как сделать с помощью комбайна

    Материалы:

    • шнек сельхозмашины;
    • трубы штанги;
    • сварочный аппарат;
    • стальные пластины;
    • обсадные трубы.

    Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.

    Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.

    Бурить вручную ледобуром

    Инструменты:

    • рыбацкий ледобур;
    • трубы штанги;
    • обсадные трубы;
    • лопата и тачка.

    Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.

    Сколько стоит пробурить скважину на даче самому своими руками

    Сколько это стоит? Стоимость бурения у специализированных организаций составляет от 800 до 1300 рублей за погонный метр, без учета стоимости труб. Поэтому общая цена за работу составляет от 8000 до 260000 рублей. Обсадочные трубы стоят от 450 рублей/метр (пластиковая) и до 1500 рублей/метр (стальная).

    Для каждой скважины их нужно разное количество, поэтому цена на низ сильно отличается (как и нахождение водоносного слоя): от 4500 до 300000 рублей. Итого от 12500 до 560000 рублей.

    Расчет для каждого способа:

    1. Роторный способ: бур от 1800 от 4000 рублей +вышка от 300 руб (за проволоку) до 4000 рублей +6000 рублей штанги +1800/4000 рублей лебедка + 1000/2000 рублей мелкие материалы. Итого, без стоимости труб, примерно выходит от 10900 до 20000 рублей.
    2. Для бурения с помощью дрели и помпы: дрель и болгарка 3000 рублей + сварочный аппарат 2000 рублей + ключи гаечные 600 рублей + насос 4000 рублей + прочие расходники 2000/3000 рублей. Итого выходит около 12000 или 13000 рублей без учета стоимости труб.
    3. Бурение канатно-ударным способом: канат или трос 700/1500 рублей + вышка от 300 (проволока) до 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей на остальные расходники. Итого, не учитывая обсадные трубы, цена на бурение составит от 3400 до 13500 рублей.
    4. Бурение комбайном: сварочный аппарат 2000 рублей + трубы около 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей прочие расходы. Итого получается от 8400 до 14000 рублей.
    5. Бурение рыбацким ледобуром: ледобур 2500/5000 рублей + трубы от 4000 рублей + лопата 250/2750 рублей + тачка 450/2500 рублей + 2000 остальные расходники. Итого, без стоимости труб, получается от 9200 до 16250 рублей.

    Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором рассказано о ручном бурении на даче:

    С одной стороны, самостоятельное бурение скважины намного удешевляет процесс. С другой стороны, это занятие требует много времени, усилий, сообразительности. Минусом такого источника является ограниченность глубины, потому что сделать своими руками артезианскую скважину очень трудно.

    Положительной стороной самостоятельного бурения скважины на участке, будет отсутствие громоздкой техники и последствий от неё, быстрое прокачивание источника до чистой воды.

    Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

    Время чтения: 7 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

    Изготовление скважины без оборудования своими руками

    Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

    Предназначение, нюансы устройства

    В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

    Сравнение колодца и скважины

    Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

    • путем размывания почвы водой;
    • извлечения породы шнеком ручного бура;

    Извлеченный из скважины шнек

    • или желонкой самодельного приспособления.

    Бурение скважины желонкой

    Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

    Принцип устройства абиссинского колодца

    Способы изготовления, материалы, инструменты

    Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

    Различные виды устройств для бурения

    Ручной шнековый бур

    При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

    • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

    Устройство шнекового бура

    • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

    Обсадная труба с перфорацией

    • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

    Промывка скважины во время бурения

    • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
    • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

    Разновидности ручных буров для изготовления скважины

    При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

    • сложное позиционирование по вертикали;
    • многочисленные спуски/подъемы.

    Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

    Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

    Бурение скважины ручным шнековым буром

    Абиссинская скважина-игла

    Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

    Скважина-игла своими руками без оборудования

    Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

    • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
    • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
    • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
    • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

    Конструкция абиссинской скважины-иглы

    Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

    • инструмент устанавливается вертикально на устье;
    • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
    • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

    Ударный инструмент для абиссинской скважины

    • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
    • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

    После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

    Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

    • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
    • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

    Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

    Желонковое бурение

    Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

    Ударно-канатный способ бурения

    Для этого используется последовательность операций:

    • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
    • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

    Скважина своими руками без оборудования методом желонки

    Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

    На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

    Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

    Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

    Гидробурение

    Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

    • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
    • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
    • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

    Гидробурение скважины своими руками без оборудования

    Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

    Котлован для слива бурового раствора

    Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

    Выводы

    Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

    Видео: скважина на воду своими руками

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Бурение скважины на воду своими руками: схема и видео

    Оглавление:

    Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

    Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

    Как найти воду на участке

    Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

    Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

    Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

    Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

    Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

    Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

    Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

    Технология бурения скважины на воду

    Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

    Бур.

    Бурильные штанги.

    Лебедка.

    Бурильная вышка.

    Обсадочные трубы.

    Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

    Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

    Бур-ложка (ложковый бур)

    Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

    Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

    Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

    На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

    Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

    Бур спирального типа (змеевиковый)

    Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

    Процесс бурения

    Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

    Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

    Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

    На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

    По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

    На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

    Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

    Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

    Подробнее о насосных системах можно прочитать в нашей статье — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).

    Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

    Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

    В холодных регионах следует обустроить термозащиту для трубопровода, подающего воду в дом — характеристики гибкого утеплителя для труб «Энергофлекс».

    Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

    Как провести анализ качества воды

    Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

    Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

    Очистка воды из скважины

    Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

    После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

    Существуют такие типы фильтров для воды:

    Тип «кувшин». Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.

    Угольный. Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

    Керамический. Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.

    С обратным осмосом. Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.

    Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Средний слой — питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

    В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению:

    Будет полезно:  Пароизоляция потолка: какой стороной укладывать пленку, как правильно монтировать, как класть материалы, как крепить и какую выбрать, виды
    Ссылка на основную публикацию